平潭特色美食小吃推荐 平潭纯手工光饼的时光味道

　　凌晨4点，《印象平潭》采编小组走进了位于岚城乡新门村的一栋三楼独立小院，这个不起眼、没有任何标识的小院落里，飘来阵阵独属于光饼的香气。

军粮的故事

　　光饼，又称继光饼，是用面粉加少许食盐烘制而成的饼类食物，直径不过两寸，中有小孔，食之香脆可口，是闽东大地上最受喜爱的汉族传统饼类名点之一。

　　这种盛行于闽东地区的美食有着四百多年的历史。

　　元朝末年直到明代中叶，我国东南沿海江、浙、闽、鲁、粤地区饱受倭寇侵扰。这伙倭寇原是日本“南北朝”战争中失败的“南朝”遗臣武士，经谭纶、戚继光、俞大猷等人多年率军奋战，直到明嘉靖末年，寇患才逐渐平息。

　　据福州、宁德府志记载：明嘉靖四十二年（公元1563年），戚继光将军率军入闽追歼倭寇，连日阴雨，军中不能举灶。因苦于军中粮食不继、接应不及，戚继光便下令烤制一种简单的小饼，以绳串之，悬配颈际。士兵临阵作战，感到腹中饥饿时，可随手折而食之，极为便利。

　　另有说法称，光饼是闽东南人民为戚家军准备的干粮。戚继光率军追杀捕剿倭寇，贵在用兵神速。为了袭击敌军，及时歼灭倭寇，军中常常不举火烧饭。一次，行军至慈溪龙山东门外，一老农为戚家军献上许多中间有孔、外置芝麻的咸饼以作慰劳。消息传开后，沿海各地的百姓争相为军队制作这种烧饼。

　　后人感念戚继光，便将这种小饼称为“光饼”，随之传入民间，不但深受青睐，而且还逐渐演化为福州地区祭祀神灵祖先必备的供品。古时，福州书生进京赶考，也往往随身携带光饼作为旅途充饥之物。

美味，源于对传统的坚守

　　平潭，拥有丰富的海洋景观，也孕育了独特的饮食文化。平潭人对于美食的追求似乎格外严格，不仅追求味觉的愉悦，更讲究力道的咬合。光饼的制作便深得这种精髓，它所追求的香脆、劲道的口感，考验着每一个制饼师傅的手上功夫。

　　凌晨2点，光饼作坊的主人——吴珠生、翁小玲夫妇就开始制作今天的第一炉光饼。夏天是光饼售卖的淡季，一天只能卖出2炉，但这并不妨碍他们制作的热情。吴珠生17岁便到福清拜师学习制作光饼的技艺，出师后回乡自立门户，独自经营这家小作坊，而今已有十多年了。平潭并不缺少制作光饼的作坊和师傅，但吴珠生却是现今平潭境内唯一一个坚持用传统手艺制饼的师傅。

　　一千多年前，中国以秦岭—淮河一线划分出南稻北麦的农业分布，因此造就了南方人爱吃米，北方人离不开面食的现象。相对于北方人对面食喜好的表达方式而言，南方人显得更为含蓄。细白的小麦粉，揉入隔天发酵的酵母，加点碱面、食盐，这便是制作光饼所需的全部材料。一如平潭人的性格，简单、朴实、粗糙，却难掩风味。

　　将搅拌揉匀的面团醒发后投入和面机，利用机械的力度将面团搅和得更加劲道。机器的发明和使用大大解放了人的双手，减少了制作过程中人力的消耗。机器轰鸣声里空气中纷纷扬扬飘起了粉尘，吴师傅告诉我们，这样35斤的面团，足以制作一炉的光饼。

　　五六分钟后，和面机停止工作，吴师傅将和好的面团取出，平铺在足有一张单人床大的案板上。妻子翁小玲熟稔地挥动手中的刀，切割下一块面团，揉成一臂长的面条，分割成每个约70克的小面团。吴师傅一手持面团，一手持擀面杖，飞快地将面团擀成一公分厚、直径两寸的饼胚，贴在一旁的蒲席上。二人配合默契，像一条精准的流水线一样，严丝合缝。

　　中国人从来不会把自己禁锢在一张乏味的菜品清单上，而平潭人也不会容许口感单一的光饼，对于吃的法则，他们显然有更多的创造力。翁小玲捻起小面团，执勺在面团中加入紫菜、香菇，这便是紫菜光饼和香菇光饼的雏形。每天，他们要制作三四百个无馅光饼和百来个有馅光饼。

　　光饼虽味美可口，但食多容易上火，不易消化，拍上芝麻后，可润胃肠、去燥火。对于食物相生相克的原理，世界上恐怕没有谁比中国人更加熟稔于心。隔天浸过水的白芝麻，细细密密地在蒲席上铺一层，吴师傅手起饼落，全程不过三五分钟，两百多个饼胚便均匀地粘上芝麻。